*Información para CRC’s

Certificados médicos para buceadores: en Apnea, Deportivo o Recreativo, Profesional, y Científico.

 


En la realización de los reconocimientos se siguen las recomendaciones del EDTC – European Diving and Technology Comitee

El Reconocimiento Médico periódico para el buceo deportivo o recreativo constaría en general de las pruebas siguientes :

  • Declaración de Salud.
  • Anamnesis dirigida relacionada con el buceo e Historia Clínica-Laboral.
  • Exploración por Aparatos (peso, talla, IMC, presión arterial, auscultación cardiopulmonar, oscilometría,etc ).
  • Exploración de oídos (otoscopia, rinoscopia y audiometría).
  • Estudio detenido de la vista.
  • Espirometría. Estudio de la función respiratoria.
  • Exploración neurológica.
  • Electrocardiograma en reposo.
  • Análisis de sangre
  • Análisis de orina: Elemental y Sedimento.

El certificado médico vigente para la práctica de buceo en cumplimiento de la normativa legal se entrega al finalizar el resultado del mencionado Reconocimiento Médico.

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*Información para conductores.

La mejor forma de llevar mascotas, si éstas son pequeñas, es en su transportín en el suelo del vehículo. Si la mascota es grande, lo mejor es colocar el transportín en el maletero en posición transversal a la dirección de la marcha. Preferible en este caso, para mayor seguridad, combinar este sistema con la rejilla divisoria.

En cualquier caso, utilice siempre un sistema de sujeción adecuado, no deje que el animal vaya en brazos, consulte al veterinario cómo prevenir mareos, no deje a su mascota en el interior del vehículo con altas temperaturas y cuando abra el portón o la puerta, prevea situaciones de riesgo, ya que el animal puede salir corriendo.

Así se ha analizado la eficacia de los distintos sistemas de sujeción que se comercializan:

  1. ANIMAL SUELTO: El peor escenario posible es el perro tumbado sobre la bandeja trasera, detrás del conductor. El animal saldrá lanzado contra el reposacabezas del conductor si hubiera un accidente. Los dos sufrirían lesiones muy graves, incluso mortales.
  2. ARNÉS DE UN SOLO ENGANCHE: El arnés se engancha al cinturón de seguridad del vehículo. En caso de colisión, la hebilla del arnés se rompe. El perro choca contra el respaldo del asiento, provocando graves lesiones al conductor en la columna. El animal sufriría lesiones graves o mortales.
  3. ARNÉS CON DOS ENGANCHES: El arnés evita el desplazamiento hacia delante, por lo tanto, no se transmite ninguna carga al conductor. Para evitar que la mascota choque contra los asientos -con consecuencias que serían muy graves-, deberán tener un sistema de unión corto.
  4. TRANSPORTÍN SUJETO CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD: El transportín destroza los puntos de sujeción del cinturón. Además, se rompe su parte superior. El animal sufre lesiones muy graves y los ocupantes del vehículo soportan cargas importantes.
  5. TRANSPORTÍN COLOCADO EN EL SUELO DEL VEHÍCULO: Los transportines pequeños encajan bien en el suelo. Como tienen poco espacio la enegía del impacto es absorbida pronto y apenas se deforma el habitáculo del animal que solo sufre lesiones leves.
  6. TRANSPORTÍN EN EL MALETERO: Cuando el animal es más grande y el transportín también, se puede colocar en el maletero en posición transversal a la dirección de la marcha. No se puede excluir la posibilidad de que los ocupantes de las plazas traseras sufran lesiones.
  7. REJILLA DIVISORIA: Un rejilla colocada entre los pilares de la estructura del coche, separando la cabina del maletero, permite a la mascota moverse libremente sin molestar al conductor, pero en caso de colisión y según la posición del animal en ese momento, puede sufrir lesiones muy graves. Lo mejor es combinar el transportín con la rejilla divisoria.

 

Fte:DGT

*Información para conductores.

Un total de 12 vehículos –turismos y furgonetas– están recorriendo las carreteras de las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia, generando llamadas automáticas y manuales (40 a la hora) al centro PSAP (punto de respuesta de seguridad pública) de recepción de llamadas de emergencia situado en la DGT, antes de llegar al 112. España se prepara así para la entrada en vigor de la nueva normativa el próximo 1 de octubre de 2015 por la que todos los turismos y furgonetas producidos en la Unión Europea deberán equipar un dispositivo eCall integrado y los países miembro dispondrán de redes de telefonía móvil y centros de recepción de llamadas de emergencia PSAP adaptados al sistema. Con ello se estima una reducción en torno al 5% del número de muertos por accidentes de carretera (unas 1.500 vidas en Europa), y la gravedad de los heridos, el 6%.

Cuando esté operativo, los sensores del eCall, de manera similar al accionamiento de los airbags, reconocerán que se ha producido un accidente y realizará una llamada automática al 112, al tiempo que envía un MSD (conjunto mínimo de datos) como posición del vehículo y sentido de la marcha, el tipo y modelo de vehículo, etc. La red de telefonía móvil dará prioridad a la llamada y la enviará al centro PSAP. El operador verá en su pantalla un mapa con la situación del accidente y podrá hablar con los ocupantes del vehículo para recabar más información sobre el accidente. Según Emilio Dávila, que desde 2002 ha estado a cargo de la iniciativa eCall en la Comisión Europea, “contar inmediatamente con los datos del vehículo y su posición exacta, incluso el número de heridos, facilitará el envío rápido de los servicios de urgencia necesarios”.

Fte:DGT

*Información para CRC’s.

El reconocimiento médico se realizará personalizado para cada deportista, además de la Anamnesis e Historia Clínico-Deportiva y una Exploración General que incluya, el control del peso y porcentaje de grasa corporal, exploración para descartar patología osteomuscular o cardiológica y el estudio de la pisada.

Además se podrán efectuar las pruebas complementarias que sean precisas, tales como:

  • Electrocardiograma en reposo
  • Prueba de adaptación al ejercicio
  • Electrocardiograma de esfuerzo (cinta o bicicleta)
  • Holter
  • Espirometría y pruebas de función respiratoria
  • Audiometría
  • Control Visión
  • Pulsioximetría
  • Inclinometría
  • Electrónica de la columna
  • Gonometría
  • Análisis de Sangre
  • Análisis de Orina
  • Electroneurofisiología
  • Ecografía
  • Pruebas de Radiodiagnóstico
  • Resonancia Magnética
  • Etc..

Se realizan certificados médicos deportivos para todos los deportes. Muchas federaciones aportan ellas mismas la ficha que los facultativos han de completar, si no es así, se expedirá el resultado de las pruebas en un impreso oficial.

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*Información para conductores.

Las nuevas etiquetas de los neumáticos no sólo dan una idea de la eficiencia, también nos informarán sobre la seguridad y sobre el volumen sonoro que generan durante la rodadura.

El nuevo etiquetado de los neumáticos incluye, en la parte superior, dos clasificaciones, que van desde la letra “A” (máxima valoración) hasta la letra “G” (la peor valoración), y que representan consumo y seguridad.  Por debajo se establece el ruido de rodadura.

Arriba a la izquierda, la etiqueta refleja la eficiencia energética, que se mide en función del coeficiente de rodadura que presenta el neumático. Los neumáticos con clasificación energética A serán los de menor coeficiente de rodadura (CRR menor o igual que 6,5) y por lo tanto, los que ayudan a tener un menor consumo de combustible. Si convertimos esos índices de referencia en litros cada 100 kilómetros, la diferencia entre un neumático con clasificación “A” y otro con clasificación “G” llega a los 0,5 l/100 km(aproximadamente 0,1 l/100 km por letra).

 EU-Label_CPC2_Basis

Junto a la resistencia a la rodadura, y también con una clasificación por letras de la “A” a la “G”, encontramos la adherencia en superficie mojada. Los valores que establece el reglamento para se basan en los metros que tarda un vehículo en parar desde 85 km/h sobre asfalto mojado con un 1cm de espesor de agua, el mejor neumático, con clasificación “A”, necesitaría unos 18 metros menos para detenerse que un neumático con clasificación “G”.

Este tercer criterio figura en la parte inferior de la etiqueta, y se representa con el símbolo de un altavoz y tres rayas que simulan ondas sonoras. Con una única raya se identifica a los neumáticos que presentan un ruido exterior de rodadura inferior a 68 decibelios (dB). Con dos rayas los que están entre 68 y 71 dB. Y si tiene tres rayas, es que supera los 71 dB. Ojo con este apartado, porque el aumento de volumen no es lineal, sino logarítmico, y en estos niveles hablar de 3 db menos es lo mismo que hablar de un 50 por ciento de disminución en el ruido.

El mejor neumático, en base a la etiqueta, es el que  presente la calificación “A” tanto en eficiencia energética como en coeficiente de rodadura, con el menor valor posible en ruido. Pero ojo, la etiqueta no debe ser el único criterio que debes seguir a la hora de elegir los futuros neumáticos de tu coche. Un estudio de Michelin demuestra que el principal motivo de insatisfacción de los usuarios con sus neumáticos un desgaste demasiado rápido, y la etiqueta no ofrece ninguna información sobre la duración estimada del neumático.

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Información para conductores y CRC’s.

¿Qué debe hacer si ha renovado su carnet de conducir y pasado un tiempo prudencial (un mes aproximadamente) aún no le ha llegado?

Lo primero que debe hacer es comprobar el estado de fabricación en la sede electrónica de la DGT.

Pueden darse dos casos: que haya alguna incidencia en la foto o que exista algún problema en correos.

1. Incidencia en la foto: hay que subsanarla desde la aplicación de la DGT (menú de errores).

2. Si el carnet ha sido entregado a Correos por la DGT (lo cual se indica al comprobar el estado de fabricación) y pasados tres meses desde la renovación todavía no le ha llegado:

  • Acuda a su Centro de Reconocimiento de Conductores donde se le entregará una autorización propia.
  • Si después de haber pasado tres meses desde la entrega a correos sigue sin llegar, vaya a la Jefatura de Tráfico con la solicitud de duplicado, además de la declaración del conductor  de no haber recibido el carnet y que lo entregará si lo recibe.

*Información para conductores.

¿Qué es una PRE-ITV?

Una pre-ITV de nuestro vehículo es una revisión cuyo fin principal es pasar sin problemas la Inspección Técnica de Vehículos. Es decir, una puesta a punto antes de la revisión Oficial exigida por ley.

Tanto si llevas tu coche a un taller como si la haces tú mismo, te explicamos qué elementos debes revisar para circular en condiciones.

La Inspección Técnica de Vehículos tiene como objetivo asegurar que los vehículos en circulación mantengan unas condiciones de seguridad por encima de los mínimos exigidos, reducir el riesgo de accidentes por causas técnicas y contribuir a proteger el medio ambiente a través de la reducción de las emisiones de los gases de escape.

Para ello, la ley establece una periodicidad mínima con la que los vehículos deben pasarla, así como situaciones extraordinarias que obligan a acudir a la revisión.

¿En qué consiste la revisión «pre-ITV»?

Los concesionarios y los talleres suelen recomendar que se revise el vehículo a fondo al menos una vez al año, además de las revisiones periódicas como los cambios de aceite.  En esta revisión a fondo o pre-ITV, se comprueba el estado de los elementos que se miran en una ITV oficial. Con ello nos aseguraremos a llegar a la Inspección Técnica con el vehículo en buenas condiciones.

El sistema de frenos, las luces, los neumáticos y los gases de escape son los defectos que más se repiten a la hora de pasar la Inspección Técnica y son las principales causas que nos hacen pasar una segunda revisión.

¿Qué elementos que se revisan en la ITV Oficial?

1) Comprobación de los datos del vehículo: la marca del vehículo, su tipo, su número de bastidor y matrícula tienen que coincidir con los datos que aparecen en la documentación del mismo entregada por el usuario, es decir, el Permiso de Circulación y la Tarjeta de Inspección Técnica.

2) Acondicionamiento exterior: espejos retrovisores, visibilidad, lunas, placa matrícula.

3) Carrocería: estado de la misma, bastidor, piso y bajos del vehículo.

4) Acondicionamiento interior: funcionamiento de las puertas, ventanillas, mecanismos de cierre y cinturones de seguridad.

5) Señalización y alumbrado: luces de cruce, intermitentes, luz de freno, marcha atrás, largas, etc.

6) Circuito de frenos: en la inspección se mide su eficacia y equilibrio.

7) Dirección: se revisa para detectar posibles holguras.

8) Suspensión y ejes: rótulas, amortiguadores y articulaciones.

9) Bastidor, motor y transmisión: tipo motor, nivel de ruido, emisión de monóxido de carbono dentro de los límites permitidos, etc.

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*Información para conductores.

Los intermitentes de nuestra moto son unos elementos que no están de adorno. Su utilización, además de obligatoria, es muy útil para nuestra seguridad y la de los demás.

En primer lugar, debemos saber que nuestra motocicleta tiene que tener intermitentes siempre que su fecha de matriculación sea posterior a noviembre de 1999. Antes había muchos modelos que aún no los incluían. En el caso de los ciclomotores (hasta 50 cc), son opcionales, pero hoy la gran mayoría de fabricantes los incluyen en el equipamiento, por lo que también deben estar en orden a la hora de pasar la ITV.

Cuándo utilizarlos:

– En general, podemos decir que los intermitentes se utilizan básicamente para indicar tu intención de cambiar de dirección. Advertir de ello es una necesidad obligatoria.

– Según la normativa, debes utilizar la señalización intermitente cuando quieres adelantar, girar en una intersección o cuando vas a estacionar (también las motos). De esta manera, evitamos la posibilidad de que haya una colisión.

– Su indicación debe hacerse con la suficiente antelación para que el resto de usuarios de la vía se percaten de tus intenciones.

– Recuerda que en las muchas rotondas que tenemos en nuestro país, es obligatorio indicar con el intermitente cuándo y en qué salida nos vamos a retirar. De esta manera, advertimos al que viene detrás de que vamos a irnos de la rotonda en la siguiente salida y facilitamos la fluidez del tráfico para los vehículos que se quieren incorporar por delante de nosotros, lo pueden hacer sin peligro.

– Velocidad e intermitentes: En autovías y autopistas, la velocidad es muy elevada (120 km/h como máximo) por lo que la indicación, tanto a los vehículos que queremos adelantar como a los que nos preceden, se hace muy necesaria. Avisar de nuestro cambio de carril con la suficiente antelación evita que ellos hagan la misma maniobra.

– La utilización del intermitente se debe combinar con los retrovisoresSu accionamiento no te da prioridad. Primero comprueba que no viene nadie por detrás y, si la carretera es de doble sentido, también por delante. Una vez hechas estas comprobaciones, acciona el intermitente para poder hacer la maniobra.

– Cuando veas un vehículo con el intermitente,facilita su incorporación.

– Ámbito urbano: En la ciudad, es casi más importante el uso del intermitente. Los cambios constantes de dirección de los vehículos hacen necesaria la advertencia de ellos a través de estas señales indicativas.

También hay otros usos generalizados, como cuando indicas una parada (ya sea con el intermitente derecho o los dos de emergencia) o cuando en una carretera de doble sentido le indicas con el intermitente derecho al de atrás que tiene vía libre para adelantar.

Acostúmbrate a utilizar los intermitentes en tu moto, por tu seguridad y la de los demás.

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*Información para conductores.

Cada vez son más los conductores que recurren a los remolques para poder transportar más equipaje  o, sobre todo para transportar motocicletas, quads, etc.

Si acabas de incorporar una bola de enganche a tu coche y sobre todo si es la primera vez que llevas remolque,  circular con él puede presentar algunas complicaciones para quienes no están acostumbrados a llevarlo.

Es esencial:

  • Tener el carné especial si el coche y el remolque superan juntos los 3.500 kg.
  • Practicar antes de usarlo por primera vez.
  • Revisar periódicamente el estado de ruedas, frenos y luces del remolque.

Diez consejos para conducir con remolque:

1.- Asegúrate de tener el carné correcto: si el conjunto vehículo/remolque no va a superar los 3.500 kilogramos, es suficiente con el permiso B. Por encima de ese límite necesitarás obtener el permiso especial BTP.

2.- Si es necesario, asegura tu remolque: si el remolque es de los denominados “ligeros”, con un peso inferior a los 750 kilogramos, no es necesario asegurarlo, quedan cubiertos por el seguro del vehículo al que van enganchados. En cambio,si el remolque pesa más de 750 kilogramos, necesita llevar su propio seguro. Lo normal, en cualquier caso, es declarar en tu compañía la instalación de la bola de enganche.

3.- Comprueba que tu coche pueda transportar el remolque y su peso: en las características de tu coche, tienes los datos de peso máximo, carga máxima y carga máxima remolcable. A modo de guía, se estima que el peso del remolque, incluyendo la carga, no debería superar la mitad del peso del coche al que se va a enganchar.

4.- Practicar antes de empezar: si no has manejado nunca antes un vehículo con remolque, busca una zona amplia y despejada y, antes de meterte en ciudad o por zonas complicadas, practica sobre todo las maniobras. Inicia siempre la maniobra de marcha atrás con el remolque y el coche alineados, no intentes nunca realizar un giro muy grande de una sola vez, y no dudes en abortar la maniobra y volver a empezar de nuevo cuantas veces sea necesario.

5.- Verifica la presión de los neumáticos: Es fundamental adaptar las presiones a lo recomendado por el fabricante en el manual de del coche.

6.- Cómo cargar el coche, y el remolque: La norma básica es no cargar nunca más de lo necesario. En cualquier caso, intenta aligerar al máximo la carga que llevas en el maletero del coche, para que la zona trasera no baje la altura. En el remolque, hay que intentar que el centro de gravedad quede justo delante de las ruedas del remolque.

Con unos 10 ó 20 centímetros es suficiente para que el remolque se transporte con seguridad en curva y en recta. Si el centro de gravedad está muy adelantado, el remolque no girará correctamente.

7.- Frenada: alarga la distancia de seguridad.  Es fundamental al conducir con remolque alargar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede, pues en caso de tener que realizar una frenada de emergencia necesitarás más metros para detener el vehículo. Procura evitar reducciones bruscas de velocidad y frenadas en seco. La clave: utilizar el “freno motor” ayudándote del cambio de marchas, y conducir con anticipación.

8.- Adelanta seguro: los adelantamientos durarán más porque la longitud es mayor.  Necesitarás más metros que sin el remolque. Asegúrate de haber sobrepasado totalmente al vehículo al que adelantas antes de volver de nuevo al carril.

9.- Ten precaución con el viento lateral: El peor enemigo de la conducción con remolques es el viento, sobre todo si es lateral o cruzado. Un reparto adecuado del peso en el remolque reduce los posibles vaivenes que puede causar el aire.

10.- Cuestas complicadas: Cuando llega una pendiente es cuando notaremos que llevamos enganchado un remolque, sobre todo si no nos anticipamos al perfil de la carretera. No dejes que el motor caiga de vueltas afrontando la subida en marchas largas, reduce una marcha antes de iniciar la subida y la afrontarás con el motor preparado.

No olvides revisar de forma periódica el remolque aunque  no lo utilices a menudo. Siempre que vayas a hacerlo, los puntos fundamentales son: la fijación del enganche, el funcionamiento del freno del remolque en caso de tenerlo, y el correcto funcionamiento de las luces.

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*Información para conductores.

Son muchos los propietarios de un vehículo que deciden darlo de baja temporal o definitivamente, ya sea porque no puedan mantener sus gastos, o tengan que deshacerse de él.  Pero para ello, son necesarios unos trámites y documentación específica, que te exponemos a continuación.

No solo existe la posibilidad de dar de baja definitivamente un vehículo cuando queremos deshacernos de él. También puede optarse por una baja temporal, siempre y cuando el vehículo no esté aparcado en la vía pública ni esté circulando. Sólo podrá hacerse si queda estacionado en un garaje público o privado, hasta regularizar de nuevo su situación cuando se desee volver a dar de alta.

Los motivos por los que un titular puede decidirse a dar de baja su coche temporalmente, pueden ir desde el robo o sustracción del vehículo, hasta por traslado temporal al extranjero. Pasando por no poder hacer frente a los gastos de una avería o por no poder hacerse cargo de los gastos de mantenimiento.

Mientras está dado de baja temporalmente, no se devengarán Impuestos de Circulación (IVTM) para ese automóvil, ni será necesario tener contratada una póliza de seguros o tener en regla la Inspección Técnica de Vehículos o ITV.

  • Cómo dar de baja definitiva un vehículo.

Grua_OKGestionar la baja definitiva de un automóvil que se encuentra en situación de baja temporal en Tráfico es muy sencillo (como el resto de bajas de vehículos definitivas).

En los CAT o desguaces puede darse de baja un vehículo definitivamente.

Puede hacerse a través de la DGT y los desguaces o Centros Autorizados de Tratamiento (C.A.T.) y se hace de forma totalmente gratuita –en la mayoría de los casos-. Se incluye la retirada del vehículo con grúa, por lo que no existirán limitaciones al no tener actualizadas las ITVs o por carecer del seguro obligatorio en el momento de su baja.

Normalmente, la DGT tarda en total unos 5 días hábiles, se recicla el vehículo en desguace autorizado de acuerdo a la ley y hacen entrega del Certificado de Destrucción al propietario, el cual podrá facilitar a las oficinas municipales y a su compañía aseguradora para dar de baja tanto el impuesto de circulación como el seguro.

En el caso de ya haber pagado el Impuesto de Circulación o IVTM por un año completo, el titular podrá solicitar la devolución del impuesto municipal pagado en exceso.

Abandonar un vehículo ilegalmente puede suponer multa de hasta 600.000 euros

Para todos estos trámites por regla general, se requiere alguna documentación: la fotocopia del DNI en vigor por ambas caras del titular, la ficha técnica del vehículo y su permiso de circulación. Se ha de tener en cuenta también, que si el vehículo tiene menos de 10 años desde la fecha de su primera matriculación, la empresa encargada realizará una tasación del coche de acuerdo a sus características y se le abonará al titular la cantidad acordada.

Para buscar tu CAT más cercano entra en la web de la DGT: www.dgt.es, o ponte en contacto con la Asociación de Desguaces (tel. 91 593 12 66).

Fte: motor.mapfre.es